Erect na drywall na may plasterboard

nilalaman

• Alamin ang mga kinakailangan sa materyal
• pagsasaalang-alang
• Pagbuo ng isang drywall
• theses

Kung bilang isang pader sa harap sa harap ng mga lumang pader, bilang isang thermal pagkakabukod o bilang isang divider ng silid: ang plasterboard ay kasalukuyang unang pagpipilian pagdating sa pag-hang ng isang kumot o ilipat ang isang bagong pader. Ang mga pader ng drywall ay mura, magaan, maaaring maitayo kahit saan at madaling maitayo. At kapag dumating ang oras na ang dating mahal sa divider ng silid na gawa sa plasterboard ay hindi na nakalulugod, ang isang drywall ay maaaring mabilis at madaling matanggal nang walang pangunahing gawa sa konstruksiyon.

Ang mga dingding ng drywall ay madali ring lumikha para sa mga walang karanasan na manggagawa. Ang ilang mga profile sa dingding, tumayo nang hinila at ang unang plasterboard ay maaaring mai-screwed. Maya-maya lamang, ang mineral na lana sa drywall at ang iba pang mga bahagi ay planked. Ang mga tunog ay medyo simple, gayunpaman, ay may maliit na pitfalls at pitfalls nito. Sa manwal na ito, malalaman mo ang lahat na kailangan mong malaman tungkol sa pagtatayo ng drywall at kung anong mga pagkakamali ang maiiwasan, kasama ang mga kapaki-pakinabang na tip at trick na maaaring gawing simple ang gawain.

Alamin ang mga kinakailangan sa materyal

Ang materyal na kinakailangan para sa isang drywall ay madali upang makalkula. Ang pangunahing konstruksiyon ay una at pangunahin ang UW-profile, na kung saan ay naka-screwed sa kisame pati na rin sa sahig. Ang haba ng profile ng UW ay kaya dalawang beses ang lapad ng silid para sa isang simpleng pader.

Sa susunod na hakbang, ang profile ng CW ay kinakailangan, ang profile na ito ay ipinakita din bilang isang stand profile, na kung saan ay patayo na inilagay sa isang pare-parehong distansya sa mga profile ng UW at konektado sa mga ito, ay ginagamit din bilang isang profile sa dingding. Ang distansya sa pagitan ng mga profile ng CW ay nakasalalay sa lapad ng plasterboard.

pagkalkula

Ang isang pader na 4.50 m ang lapad at 2.60 m ang taas ay makumpiska. May pintuan dito.

Ang mga profile ng UW ay kinakailangan para sa sahig at kisame. Para sa kisame kaya 2 1/4 profile ang kailangan at para sa sahig din. Kaya kailangan mong bumili ng 5 stand profile. Dahil magagamit ang mga profile sa haba ng 2 m at nagpasya ako para sa isang kapal ng profile na 10 cm, ang mga gastos sa profile ng UW: tungkol sa 5.50 €.

Bago mo matantya ang mga kinakailangang profile CW, dapat mong ipaalam sa iyong sarili ang tungkol sa inaalok na mga lapad at taas ng kinakailangang plasterboard sa pinakamalapit na tindahan ng hardware. Sa aming halimbawa, mayroon kaming kisame na may taas na 2.60 m. Ang mga plate na may lapad na 600 mm x 2600 mm ay magagamit. Sa pamamagitan ng isang lapad ng pader na 4.50 m, kailangan ko ng 7.5 na aritmetika. Kung mag-sketch ka nito ay malalaman mong 7 plate ang 4, 10 € ay sapat na: 28, 70 €.

Dahil ang mga panel ay 600 mm ang lapad, ang espasyo ng mga profile ng CW para sa mga nakatataas na uprights ay 550 mm, dahil ang 2 panel ay screwed papunta sa isang profile, ibig sabihin, 2.5 cm bawat panig = 55 cm. Dahil alam na natin sa itaas na seksyon na ikinakabit namin ang 7 dyipsum boards, nagreresulta ito sa 8 CW profile nakatayo. Sa mga ito, 2 ang mga stiffening profile (UA) ay 6 CW profile sa 5.90 = € 35.40.

Para sa mga kumpletong hanay ng pintuan ng pinto ay inaalok ng 2 mga profile ng UA, isang lintel, anggulo at mga tornilyo para sa mga 50, 00 €.

Pangkalahatang-ideya:

• 5 Mga profile ng UW (100 x 2000 mm) = 5.50 €
• 7 gypsum plasterboards (12.5 x 600 x 2600 mm) = € 28.70
• 6 CW profile (100 x 2600 mm) = € 35.40
• Itakda ang pinto = 50, 00 €
• Mineral ng lana = 45, 00 €
• Mga Screw (1000 piraso) = 29, 00 €
• Pag-sealing tape (25 m roll) = 22, 00 €

Kabuuang halaga: 215.60 euro.

Pansin: Kung ang dingding ay nagsisilbing isang divider ng silid, dapat na sakupin ang dalawang ibabaw. Sa ilang mga kaso pinapayuhan din na gumawa ng isang dobleng planking, kung saan ang pag-aayos ng bilang ng mga square meters ay dapat ayusin. Para sa lahat ng mga ibabaw, hindi bababa sa 10% na higit pang plasterboard ang dapat bilhin dahil sa basura.

Depende sa application, ang mga profile ng LW, UA at HUT ay kinakalkula ayon sa parehong scheme ng mga profile ng CW at UW.

Ang mga screw ay nasa pack at hindi sisingilin nang hiwalay, dahil maaari mong matantya ang eksaktong numero na dati nang mahirap. Bilang isang gabay, ang konstruksiyon ng frame ay naayos sa sahig, kisame at dingding bawat 25 cm na may isang patok na pagbagsak. Ang mga panel ng plasterboard ay nakakabit sa konstruksiyon ng stand na humigit-kumulang sa bawat 5 cm na may isang tornilyo ng drywall.

Ang pangunahin, masilya at mineral na lana ay kinakalkula din sa bilang ng mga parisukat na metro.

Ang self-adhesive sealing tape ay kinakailangan lamang sa likod ng konstruksiyon ng frame. Ang haba ay tumutugma sa dalawang beses sa lapad at dalawang beses ang taas ng silid.

pagsasaalang-alang

Kung ang isang ganap na bagong pader ay ililipat, ang pintuan ay isang mahalagang bahagi ng pagpaplano. Kailangan mong matukoy ang lapad ng mga ito at ang lapad ng frame kapag nagtatayo ng dingding. Sa paligid ng pintuan kailangan mong ayusin ang mga profile ng aluminyo o slats. Ang mga Rigips ay walang epekto, dahil ang frame ng pintuan ay hindi maaaring nakalakip. Kung ang isang ginamit na daanan sa dingding ay lumabas, makatuwiran kahit na doble ang kahoy na slats sa paligid ng frame, upang makamit ang isang mas mataas na katatagan.

Tip: Gumawa ng isang eksaktong sukat na pagguhit ng iyong pader gamit ang buong interior. Pagkatapos, sa bandang huli, magkakaroon ka ng pagpipilian upang madaling mahanap ang patayo na nakatayo muli, kung nais mong mag-hang ng isang cabinet sa pader o mabibigat na mga larawan.

Pagbuo ng isang drywall

Bilang isang halimbawa ng isang istraktura ng isang drywall wall ay isang dinding ng pagkahati na may pintuan.

1. Ripping ang bagong pader

Una sa lahat, itinakda mo ang kurso ng dingding sa ilalim ng silid. Para sa mga ito ginagamit mo ang pinakamahabang posibleng antas ng espiritu. Upang makabuo ng isang intermediate wall, dapat mo munang markahan ang posisyon ng dingding sa sahig. Kumuha ng isang anggulo na bakal at ilakip ito sa isang binti sa dingding kung saan dapat lumabas ang bagong pagkahati. Pagkatapos ay hilahin ang isang string sa anggulo upang maiwasan ang pagkahati sa pagpunta nito. Sa linya na ito maaari kang gumuhit nang maayos sa posisyon. Bilang kahalili, maaari mo ring itakda ang posisyon ng dingding gamit ang isang laser gauge o tape sa sahig.

Tip: Siguraduhin na ang track ng dingding na minarkahan sa sahig ay kahanay sa kabaligtaran na dingding. Kung ang pader ay slanted sa silid, hindi ito nakakagambala sa mga static ng dingding, ngunit mukhang hindi kanais-nais.

Kung ang marker ay nakalagay sa sahig, ang linya sa mga dingding ay pinahaba na may antas ng espiritu. Sa wakas, ang koneksyon ng linya ay ginawa sa kisame. Ang isang pulutong ay ginagamit upang suriin kung eksaktong tugma ang kisame at sahig. Kung ang mga linya ay hindi tumutugma, dapat mayroong isang sukat na pagsukat o dapat itong maging maling akit. Ang isang pagwawasto ay ganap na kinakailangan!

2. Ang paglakip sa profile ng kisame

Sa puntong ito dapat itong nabanggit na ang drywall ay gumagana nang mas madali at mas mabilis para sa dalawa! Sa pamamagitan ng isang natitiklop na panuntunan, karaniwang tinatawag na'chmiege ', ang lapad ng silid ay sinusukat na ngayon. Ang panukalang ito ay baliw sa isang profile ng CW. Ang profile ay pinutol ng haba gamit ang isang hacksaw o mas mahusay na isang metal shears. Ang pinakamadaling paraan upang gawin ito ay ang unang gupitin sa paitaas na nakaharap na mga bahagi ng profile, pagkatapos ay ibaluktot nang bahagya ang profile at pagkatapos ay i-cut sa gitnang bahagi. Kasunod nito, ang sealing tape ay nakadikit sa likuran ng profile. Sa pamamagitan ng isang walang kurdon na distornilyador, ang mga butas ay drill sa profile para sa mga knock-in dowels. Ang isang butas bawat isa sa seksyon ng rearmost ng profile, pagkatapos bawat 25 cm isang hole ay pinapayuhan. Sa sandaling nakuha ang hakbang na ito, ang profile ay gaganapin sa kisame dahil dapat itong mai-screwed nang isang beses. Sa pamamagitan ng mga butas ng profile, ang mga marking para sa mga butas sa kisame ay inilipat sa ito gamit ang isang lapis. Kung ang mga drilled hole sa kisame ay naka-attach sa drill, ang profile ay maaari na ngayong maayos sa kisame sa tulong ng mga swivel dowels.

Mahalaga: Kung ang mga kisame ay nasuspinde ng plasterboard, ang mga pag-iikot ng mga anchor lamang ang pinahihintulutan, na may isang metal dowel! Ang mga plastik na dowel ay matunaw sa isang sunog na natutunaw at ang kisame ng plasterboard ay bumagsak!

3. Ang paglakip sa profile ng lupa

Ang parehong mga operasyon na isinagawa sa profile ng kisame ay paulit-ulit na ngayon sa sahig. Hindi makalimutan dito ang lugar ng pinto. Walang profile sa CW na inilalapat sa lugar na ito. Kaya ang sahig ay binubuo ng dalawang bahagi ng profile ng CW. Mahalagang tiyakin na ang mga sukat ng shell ay ginagamit para sa mga cutout ng pinto!

Tip: Kung gumagamit ka ng mga profile ng aluminyo, dapat mong ilapat ang sealing tape sa mga profile sa sahig at kisame. Si Alu ay nagpapadala ng tunog nang maayos, kaya mahalaga na sirain ang tunog na tulay na ito gamit ang sealing tape. Huwag gumamit ng manipis na mga styrofoam strips, dahil masusuka sila mamaya sa bawat hakbang sa silid.

4. Ang paglakip sa profile ng pader

Ang profile ng dingding ay hindi isang profile ng CW, ngunit isang profile ng UW . Ang sealing tape ay nakadikit sa likuran ng profile ng UW. Ang pamamaraan ay ang parehong bilang para sa sahig at kisame profile: itakda ang mga butas ng drill sa profile at dingding, pagkatapos ay ayusin gamit ang mga knock-in dowels. Ang mga profile ay palaging nakakabit sa profile pabalik sa dingding.

5. Pagkonekta sa mga profile

Ang mga profile ay dapat na nakakonekta nang magkasama sa mga sulok na sulok. Mayroong dalawang posibilidad.

Pagpipilian 1: Pag-riveting
Kapag nag-riveting, ang isang butas ay dapat munang gawin sa mga punto ng sulok sa pamamagitan ng parehong mga profile, kung gayon ang isang rivet ay inilalagay sa butas. Ang sulok ay ngayon riveted kasama ang isang rivet tongs. Ang pagpipiliang ito ay sobrang pag-ubos ng oras, sa pamamagitan ng mga rivets din mas mahal, kaya gumagamit ka na ngayon ng opsyon 2.

Pagpipilian 2: Crimp
Kapag crimping, ang materyal ay konektado sa isang composite plier. Ikinonekta ng mga plier ang bawat profile sa bawat isa sa pamamagitan ng sabay na pagbubulwak sa kanila. Ang mga gilid ng sheet metal na nilikha ay magkakasama ng profile.

6. Ang pagtatakda ng mga soff para sa pintuan

Kapag tapos na ang hakbang 5, ang susunod na dalawang profile ng UW ay na-crop. Ang mga ito ay nagsisilbing soffits para sa pintuan, ay inilalagay gamit ang likod sa loob ng pintuan at riveted back up and down, na kahalili na konektado sa isang compound na mga tagagawa .

7. Ligtas na profile ng paninigas

Ang pinto jamb ay dapat na ngayong i-fasten sa pagitan ng dalawang profile ng UW. Ang isang profile ng UA ay ginagamit para dito. Muli, ang mga sukat ng shell ay gagamitin. Ang isang profile ng UA ay naibalik muli sa mga rivets o composite plier.

8. Pagtatakda sa mga dingding ng kandado

Magtatakda na ngayon ang mga pader ng stud. Ang distansya ng mga UW-profile ay nakasalalay, tulad ng nabanggit na, sa lapad ng plasterboard. Halimbawa, kung ang mga panel ay 1250 mm ang lapad, ang profile spacing ay 625 mm. Simula mula sa isang tabi, ang isang panindigan ay iguguhit sa dingding tuwing 625 mm. Ang espesyal na tampok ay nangyayari din ito sa pintuan. Kung ang isa pang paninindigan ay dapat mai-install at ang sukat ay nasa gitna ng pintuan, hindi ito maiiwan, ngunit ang profile ng CW ay ipinasok sa itaas ng pintuan.

Tandaan: Kapag ang pag-screw ng konstruksiyon, dapat ka ring lumikha ng isang anggulo nang mas madalas. Kahit na gagamitin mong mabuti ang antas ng espiritu, ngunit ang paninindigan ay maaaring makakuha ng isang bagay sa sulok. Bago ka mag-tornilyo sa mga plato sa unang pahina, dapat mong kumpletuhin ang kumpletong paninindigan.

9. Ang unang pahina ng plasterboard

Tapos na ang pangunahing konstruksyon. Pagkatapos, ang unang bahagi ng dingding ay natatakpan ng plasterboard.

Bago gawin ito, mag-isip tungkol sa kung ang mabibigat na muwebles o bagay ay dapat mag-hang sa dingding. Kung ito ang kaso, ang dingding ay dapat na plastered ng dalawang beses, ibig sabihin, dalawang plasterboard layer ay screwed sa bawat panig. Maipapayo ito sa banyo pati na rin sa banyo at kusina.

Kung lalo na ang mabibigat na muwebles ay dapat ibitin, tulad ng isang nakabitin na istante sa kusina o sa banyo sa banyo, para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, ang 2 hanggang 3 cm na makapal na kahoy na board ay dapat na mahila sa pagitan ng mga profile ng CW sa lugar kung saan matatagpuan ang kasangkapan. Sinusuportahan ng mga board na ito ang dingding ng plasterboard, na nagpapagaan ng bigat at presyon na nilikha, halimbawa, ng isang nakaupo na tao sa isang banyo. Ang mga kahoy na board ay hindi ganap na kinakailangan, ngunit maaari itong humantong sa mga impression at dents sa dingding na may labis na naglo-load sa dingding.

Ang plasterboard ng dyipsum ay naka-fastas bawat 5 cm na may isang tornilyo ng plasterboard . Dahil ang mga ito ay may sariling pag-tap sa thread, hindi kinakailangan ang paunang pagbabarena. Ang mga tornilyo ay dapat madaling mai-turnilyo sa plasterboard upang maaari silang mapuno sa bandang huli. Gayunpaman, ang masyadong malalim na pag-screwing ay hindi ipinapayong, kung hindi man masisira ang plasterboard.

Gupitin ang dyipsum board

Kung ang isang plasterboard ay dapat i-cut sa laki, ito ay ilagay sa sahig at ang sukat ay minarkahan. Sa isang pamutol, ang napunit na linya ay kasunod na pinutol. Halos kalahati hanggang dalawang katlo ng plato ay pinutol. Ang plato ay nakataas laban sa direksyon ng pagputol at nakakakuha ng isang maliit na pagtulak sa pamamagitan ng kamay. Ang record ay gumagana tulad ng isang libro. Ngayon ang plasterboard ay maaaring i-cut mula sa kabilang panig habang ang patong ay hindi nasira.

Ang mga gilid ng cut cut ay nasusubaybayan sa isang tagaplano ng gilid, ngunit ang gilid lamang na kalaunan ay humarap sa labas.

Kung ang pader ay dobleng na-planked, mahalaga na ang mga gilid ng dalawang layer ay hindi umupo sa isa sa itaas. Kaya kailangan mong magtrabaho sa offset.

10. Itabi ang power cable

Kapag ang isang pahina ay sarado, oras na upang magawa ang mga intermediate na gawain, tulad ng pagtatakda ng mga butas para sa mga socket. Gayundin, ang mga de-koryenteng cable ay nakuha na sa pamamagitan ng H openings sa mga profile.

Tip: Kung nais mong magpatakbo ng mga kuryente o mga cable sa telepono sa loob ng dingding, dapat mong planuhin nang mabuti ang mga ito. Mag-drill ng mga butas sa patayo na slats kasama ang Forstner drill sa parehong taas kung saan maaaring maipasa ang cable. Ang mga maliit na ducts ng cable ay hindi dapat magdala sa iyo ng mas mataas kaysa sa tungkol sa 80 sentimetro mula sa lupa, kung hindi, madali mong pindutin ang isang cable kapag nakabitin ang larawan.

Ang posisyon ng mga kable ng kuryente ay dapat na tumpak na naitala, pati na rin ang posisyon ng mga post at cross braces. Sa ganitong paraan, lagi kang magkakaroon ng posibilidad na mapagkakatiwalaang mag-hang ng maliit na mga cabinet sa pader o mabibigat na larawan.

Kapag isinara mo ang pader, bigyang pansin ang mga butas para sa iyong mga kord ng kuryente na hindi mo mahahanap. Dapat mo ring isaalang-alang ito sa kabilang panig. Huwag gupitin ang mga butas para sa mga sukat na mas gusto mo sa ibang pagkakataon, patakbuhin lamang ang mga cable sa pamamagitan ng mga ito. Huwag kalimutan ang switch ng ilaw sa tabi ng pintuan sa panahon ng pagkilos na ito.

11. Ipinapakilala ang pagkakabukod

Sa susunod na hakbang, ang mineral na lana mula sa iba pa, hindi pa sarado na bahagi, ay ipinakilala sa dingding. Ang lana ng mineral ay pinakamahusay na pinoproseso ng isang lagari ng lagari mula sa kusina, ang mga cutter ay hindi kanais-nais kapag pinoproseso ang mineral na lana.

Mahalaga: magsuot ng guwantes at bibig. Ang lana ng mineral ay hindi partikular na malusog sa mga baga at napaka-madaling kapitan ng sakit sa balat.

Ang pagkakabukod ay dapat na gupitin nang tumpak. Sa kasong ito hindi ka dapat pindutin nang husto, dahil ang mga Rigips ay hindi kongkreto. Kung ang pader ay iginuhit sa pagitan ng dalawang pinainit na mga silid, hindi napakahalaga na ang mga patlang ay napuno sa isang piraso na may pagkakabukod. Dito maaari kang mag-patch ng isang strip.

12. Ang pangalawang bahagi ng plasterboard

Kung ang lana ng mineral ay ipinakilala sa dingding, ang pangalawang bahagi ay selyadong may plasterboard, dahil nagawa na ito sa una.

theses

Upang mabigyan ng plasterboard ang isang talagang makinis at antas na pader, ang mga panel ay dapat na sa wakas ay grouted at labis na labis. Ang mga detalyadong tagubilin ay matatagpuan dito: Punan ang plasterboard ng dyipsum at buhangin .

Mga tip para sa mabilis na mambabasa:

• Ripping ang bagong pader
• I-install ang profile ng kisame at sahig (Mga profile ng UW)
• Ikabit ang profile ng pader
• Ikonekta ang mga profile
  • mapako
  • magkulot
• Lumikha ng pinto ibunyag
• Magtakda ng mga sidewall ng mga profile ng UW
• unang bahagi na may plankboard na planking
• Hilahin ang power cable
• I-install ang pagkakabukod
• pangalawang tabla